随着3月的大秀到来，新一季巴黎时装周的改期大幕也正式拉开。

本次巴黎时装周依然以数字化的巴黎别延形式呈现，共有93个商标参与，时装除Dior、周日终止爱马仕和Chanel等奢华商标外，程特长日Chloé、大秀Givenchy以及Courrèges是改期最受关注的三个商标，它们将发布新创意总监上任后的巴黎别延首秀。

由于欧洲仍然深陷疫情之中，时装本次时装周充满了变数。周日终止最让人意外的程特长日是，全球最大奢华商标Louis Vuitton于日前突然将原规划于3月9日下午2:30发布的大秀2021/22秋冬系列时装秀推迟至3月10日举办，巴黎时装周日程特别为此延长1天终止。改期

此外，巴黎别延原定于3月4日发布的Dior大秀也推迟至8日举办，同属于LVMH的Kenzo和Celine则没有显目前官方日程中，法国时装商标AMI也在今年挑选脱离巴黎时装周日程，将于3月11日发布新系列。

　　由于欧洲仍然深陷疫情之中，本次时装周充满了变数

有业内人士指出，表面上看Louis Vuitton依然在巴黎时装周官方日程中，但巴黎时装周特别为其延期的举措进一步凸显了习俗时装周框架日渐式微这一事实。

习俗日程是基于大多数参与者的共识和仪式，然而一旦核心成员出走，日程自然会松动。这背后的原因十分容易，即在一切追求高效的当下，习俗时装周早已不能满足很多商标发展的需求，奢华商标更愿意把发布新系列的节奏掌握在自己手中。

从去年9月起，开云集团旗下的Saint Laurent就率先决策撤出巴黎时装周，Gucci、Bottega Veneta等商标随后作出类似调整，成为习俗规矩的打破者。

无独有偶，此前纽约时装周主办方CFDA主席Tom Ford个人商标的时装秀也临时取消，推迟到2月26日，即纽约时装周终止10天后发布。Ralph Lauren、Tommy Hilfiger、Calvin Klein、Michael Kors和Tory Burch五大美国时尚商标也没有显目前纽约时装周官方日程中。

美国时装设计师、Moschino创意总监Jeremy Scott原规划在纽约时装周上举办的个人商标2020秋冬成衣秀则改为今年7月在巴黎高级定制周期间展出系列作品。

唯一还算稳定的是米兰时装周，上述经典商标大面积撤离官方日程的现象暂未发生，除了开云集团旗下的Bottega Veneta缺席，Prada、Armani、Salvatore Ferragamo和Tod's等常驻商标均在日程中，Valentino 2021秋季系列也将于今日发布。

有解析指出，无论是巴黎、米兰还是纽约或伦敦时装周，都面临着同样的问题，即数字化时代下时装周的意义是什么？

时装周存在的意义原本是为了让全球各地时装编辑和买手以及博主们能较为集中地在同一时光段内在纽约、伦敦、巴黎和米兰四大时尚之都看完各商标新系列时装秀，尽快地把资讯传递给大众。

但随着疫情的发生，数字化形式取代实体时装秀成为商标主要的发布新品形式，不仅时装编辑、买手等业内人士，消费者也能通过实时和高清图片同步观看时装秀，纸飞机第一时光观看到新系列产品的发布，习俗时装秀一对一的沟通方式被交友媒体和技术集团打破。

LVMH企业通讯及形象负责人Antoine Arnault早前在接收采访时曾直言，受疫情影响，奢华商标以往在全球各地举办奢华时装秀的日子可能一去不复返了，将来奢华品行业的大型时装秀将会降低。

另有解析指出，米兰时装周之所以能到目前还维持稳定的原因则在于安排机构Camera Nazionale della Moda Italiana （CNMI）灵活应变的态度。该机构总裁Carlo Capasa此前表示仍期望延续每年四次的习俗时装周周期，但答应在日程上作出创新。

自疫情发生以来，米兰时装周在意识到80%的中国编辑、买手和设计师无法出席后，意大利国度时装商会果断决策与坐拥12亿月活跃用户的微信母公司腾讯达成中国区独家协作，联手腾讯短片、腾讯时尚开创全新“云秀场”模式。

据时尚贸易快讯数字，以往一年，米兰时装周实时在线观看量从去年2月的1600万快速增长到近5000万，这一增长证明了听众通过实时观看时装秀的习惯逐渐养成，“云秀场”继续常态化，也证明腾讯短片正逐步聚拢越来越多商标的实时需求，有利于进一步的动力共享。

从另一个角度解析，习俗时装周应该意识到的是，奢华商标发布时装秀的痛点已从以往的场地、人员变为发布时装秀的平台和与消费者直接沟通的渠道，米兰时装周正是及时把握了这个机遇，才得以继续掌握话语权。

而在此前的数年间，无论是通过官网，还是海外的Instagram，或是国内的诸多平台，不少奢华时尚商标就已经将时装秀实时作为一种营销标配，来为更多平常消费者提供前排观秀的体验。

或许是受到Dior和Louis Vuitton大秀推迟的冲击， 法国高级定制和时装联合会实施总裁Pascal Morand在回应巴黎时装周延长1日的通话采访中补充道，“我们必须变得更加灵活和包容。”

针对开云集团商标的集体缺席，Pascal Morand则倾向于认为这只是暂时的，“我相信是商标各自的考量，而不是集团层面的决策，更何况Balenciaga将于今年夏天回归时装周。”

可以肯定的是，即使再抗拒，奢华商标已渐渐接收时尚产业的发展态势与话语权逐渐被交到消费者手中的实际，交友媒体成为商标与消费者之间沟通、互相了解的最佳途径。

而整体来看，时装周依然是新兴设计师商标的温床铺铺和沃土，只是对于已经成熟的头部奢华时尚商标来说，习俗时装周不再是必要条件之一。

在充满不确定性的大生态中，“求变”是唯一的生存法则。